SICILE ORIENTALE : NOS DÉCOUVERTES SUR LA CÔTE IONIENNE
La côte ionienne occupe toute la façade est de la Sicile, de l'extrême sud de l'île jusqu'à Messine. C'est une partie de la Sicile que nous avons beaucoup parcourue et qui concentre des paysages et des ambiances très différents.
En remontant depuis Portopalo di Capo Passero, on découvre les plages et les espaces naturels de Vendicari, les ruelles d'Ortigia, la côte sauvage du Plemmirio, puis Catane et les villages installés au pied de l'Etna. Plus au nord, la côte devient plus touristique autour de Giardini Naxos et Taormine, avant de retrouver des paysages beaucoup plus naturels dans les gorges de l'Alcantara.
Voici les étapes que nous avons découvertes le long de cette côte :
Extrême sud → Portopalo • Vendicari • Marzamemi
Syracuse et ses environs → Ortigia • Plemmirio
Autour de Catane → Catane • Aci Castello • Aci Trezza • Acireale
Plus au nord → Giardini Naxos • Taormine • Alcantara
PORTOPALO DI CAPO PASSERO, L'EXTRÊME SUD-EST DE LA SICILE
Situé à l’extrême sud de la Sicile, à environ 58 kilomètres de Syracuse, Portopalo di Capo Passero est un petit village côtier qui fait face à l’île de Capo Passero, tout près de la pointe sud-est de la Sicile.
Autrefois important port de pêche, Portopalo conserve aujourd’hui une activité maritime bien présente. La vie du village s’organise principalement autour de la via Vittorio Emanuele, où se concentrent quelques bars, restaurants et commerces. Les environs offrent de belles plages et la réserve naturelle de Vendicari, située un peu plus au nord, constitue une belle occasion de découvrir des paysages préservés.
Petite rue de Portopalo
Le port de pêche, Portopalo
Portopalo est avant tout une destination pour ceux qui recherchent le calme. Il n'y a ni grandes attractions touristiques ni animation débordante. Après presque deux semaines passées à sillonner la Sicile, même si cette parenthèse reposante était agréable, je ne choisirais pas Portopalo pour un long séjour. Le village manque tout de même un peu d'animation à mon goût et je trouve que quelques jours sont suffisants pour en profiter.
ISOLA DELLE CORRENTI
L'Isola delle Correnti est reliée à Portopalo di Capo Passero par une langue de pierre, qui peut être plus ou moins submergée selon les marées. Une petite dune de sable fin et blanc sépare le parking de la plage. Le phare, en réalité une modeste structure militaire désaffectée, est entouré de quelques rares maisons où le gardien vivait autrefois avec sa famille.
On considère que l'Isola delle Correnti marque la frontière entre la mer Ionienne et la Méditerranée. Les courants contraires générés par la rencontre de ces deux mers forment des ondulations continues, à l'origine du nom de l'île. Un fin brise-lames en pierre relie la plage à la petite île, qui est accessible à pied à marée basse. La plage, longue et belle, propose divers services de location d'équipements et de vente de boissons.
LA RESERVE DE VENDICARI : PLAGES ET NATURE SAUVAGE
La Réserve naturelle orientée Oasis Faunistique de Vendicari se situe entre Noto et Marzamemi. Cette zone humide côtière possède une grande richesse biologique en raison de la diversité de ses biotypes. Elle accueille un écosystème préservé, riche en plantes caractéristiques du maquis méditerranéen et en oiseaux migrateurs. De plus, elle offre cinq plages superbes, parmi lesquelles Calamosche et San Lorenzo.
Une crique de rêve, Calamosche
De multiples nuances de bleu, Calamosche
Calamosche, un paradis naturel
Calamosche est une petite plage isolée et tranquille. L'eau y est d'une clarté remarquable, agréablement chaude et arbore des teintes turquoise aux multiples nuances de bleu.
Pour y accéder, il faut emprunter un chemin un peu chaotique menant à un parking payant, bien ombragé. Une fois garé, il est nécessaire de faire environ 500 mètres à pied pour entrer dans la réserve. ⚠️À noter qu'une réserve naturelle n'autorise ni bars ni restaurants sur la plage, il est donc indispensable de prévoir de quoi s'hydrater.
Il faut ensuite parcourir un kilomètre à travers la garrigue (mieux vaut porter des baskets plutôt que des tongs) pour enfin apercevoir la mer. L'eau turquoise scintille à l'horizon. Ce trajet, bien qu'un peu exigeant, en vaut la peine pour profiter d'un lieu à la beauté préservée.
⚠️☀️Le retour vers le parking se fait en plein soleil et peut sembler un peu long, ce qui peut s'avérer difficile pour les jeunes enfants.
San Lorenzo : une plage magnifique aux portes de la réserve de Vendicari
La plage de San Lorenzo se trouve juste au sud de la réserve naturelle de Vendicari. Contrairement aux plages situées à l'intérieur de la réserve, elle est facilement accessible et dispose de quelques aménagements bien pratiques, notamment des bars et des sanitaires.
Le parking situé à proximité est souvent complet, particulièrement en été, mais nous avons trouvé assez facilement une place dans les rues un peu plus haut dans cette station balnéaire essentiellement résidentielle.
Il existe un contraste marqué entre les deux parties de la plage. D'un côté, une magnifique étendue de sable clair, baignée par une mer turquoise, où se concentre la foule de baigneurs. De l'autre, un littoral beaucoup plus sauvage, ponctué de rochers et de petites criques, où nous n'avons pas croisé grand monde. C'est cette seconde partie que j'ai adorée ! Les premiers mètres dans l'eau sont peu profonds, avec un mélange de sable blanc et de rochers immergés autour desquels évoluent des dizaines de petits poissons colorés. Nous y avons également aperçu quelques oursins. Puis, plus loin, le fond descend brusquement vers une zone sableuse très profonde, où l'eau prend une magnifique couleur bleu intense.
San Lorenzo est un véritable petit paradis pour le snorkeling. Avec un masque et un tuba, on peut passer un long moment à observer les poissons entre les rochers, loin de l'agitation de la plage principale.
MARZAMEMI : L'ANCIEN VILLAGE DE PÊCHEURS
Marzamemi est un très joli village de pêcheurs, réputé pour son charme et son atmosphère méditerranéenne. Mais sa beauté attire les foules et, en pleine saison, il faut accepter de partager ses ruelles avec un flot presque ininterrompu de touristes.
Heureusement, le cœur historique est piétonnier, ce qui permet de s'y promener tranquillement, du moins lorsqu'il n'y a pas trop de monde. Deux grands parkings sont aménagés à proximité. Il suffit ensuite de longer la plage pour rejoindre le vieux village maritime.
Le charme de Marzamemi tient surtout à ses petites maisons basses en pierre de grès local, regroupées autour de la magnifique Piazza Regina Margherita et à proximité des deux ports, l'un consacré à la pêche et l'autre à la plaisance.
Un village marqué par la pêche au thon
Marzamemi n'a pas toujours été un village touristique animé. Pendant des siècles, son activité s'est organisée autour de la tonnara, une importante installation de pêche et de transformation du thon dont les origines remontent à la période de domination arabe en Sicile.
La madrague de Marzamemi est devenue l'une des plus importantes de l'île, notamment à partir du XVIIIe siècle, lorsque la famille des princes de Villadorata entreprit de développer les installations et de construire les bâtiments qui caractérisent encore aujourd'hui le centre historique.
Les petites maisons qui entourent la place étaient autrefois occupées par les pêcheurs et leurs familles. Aujourd'hui, elles ont pour la plupart été transformées en restaurants, bars et boutiques, mais leur architecture a conservé une grande partie de son caractère d'origine.
La madrague
La Piazza Regina Margherita, le cœur de Marzamemi
La Piazza Regina Margherita est selon moi le plus bel endroit du village. C'est une grande place pavée, entourée de maisons basses. On y découvre notamment le Palazzo Villadorata, construit au XVIIIe siècle pour la famille noble qui possédait la madrague. Deux églises dédiées à San Francesco di Paola, le saint patron du village, se font également face. L'ancienne église, aujourd'hui désaffectée, date du XVIIIe siècle, tandis que la nouvelle a été construite au XXe siècle. Un autre vestige intéressant est la Loggia degli Scieri, un ancien bâtiment lié à la tonnara, où étaient abritées les grandes embarcations utilisées pour la pêche au thon. Il a depuis été restauré et accueille désormais des événements et des réceptions.
Tous ces bâtiments donnent à la place un charme particulier. Avec les tables des restaurants installées devant les anciennes maisons de pêcheurs, les plantes grimpantes et les façades aux couleurs chaudes, l'ensemble est vraiment très agréable.
Une ambiance animée, surtout le soir
En fin de journée, Marzamemi change d'atmosphère. Les terrasses se remplissent, les lumières s'allument et le village devient particulièrement vivant. Il faut juste supporter la foule ! Nous en avons d'ailleurs fait l'expérience un dimanche soir. Sans réservation, trouver un restaurant s'est révélé être un véritable parcours du combattant. Nous avons eu beau chercher, impossible de dénicher une table sur la place ou sur le port : tout était complet. Si jamais vous envisagez de dîner dans l'un de ces endroits, mieux vaut réserver à l'avance, surtout le week-end.
SYRACUSE ET LA PRESQU'ÎLE D'ORTIGIA : LE CŒUR HISTORIQUE DE LA CÔTE IONIENNE
La presqu’île d’Ortigia constitue le cœur historique de Syracuse et concentre une richesse architecturale exceptionnelle, héritée des civilisations grecque, normande, espagnole et de l’époque baroque. Entourée d’une mer aux magnifiques nuances de turquoise, d’émeraude et de bleu cobalt, la vieille ville est un véritable petit bijou, où chaque ruelle semble réserver une nouvelle découverte.
Le grand parking couvert Talete, situé en bord de mer et payant, permet de laisser facilement sa voiture pour la journée et de partir explorer Ortigia à pied.
Presqu'île d'Ortigia, Syracuse
J’ai littéralement adoré Ortigia. C’est l’un de mes plus gros coups de cœur en Sicile. Ses ruelles étroites, ses façades anciennes, ses petites places et ses palais chargés d’histoire lui donnent un charme fou. On prend plaisir à emprunter une rue au hasard, puis une autre, sans vraiment chercher son chemin. Et puis, au détour d’une ruelle, on débouche soudain sur la Piazza del Duomo. Et là! Quelle merveille ! Après avoir parcouru les petites rues parfois étroites et ombragées, on se retrouve brusquement sur cette immense place blanche baignée de lumière, entourée de monuments somptueux aux façades de pierre claire.
Il y a vraiment des endroits qui vous laissent sans voix, et la Piazza del Duomo en fait incontestablement partie. Sa blancheur éclatante sous le soleil sicilien, l’élégance de ses palais baroques et l'harmonie de l'ensemble composent un décor absolument magnifique. On ne sait plus où regarder tant il y a de détails à admirer. Dominée par la superbe cathédrale de Syracuse, construite autour des colonnes d'un ancien temple grec dédié à Athéna, la place est considérée comme l’un des plus beaux ensembles baroques de Sicile. Et franchement, je comprends pourquoi !
En fin de journée, il est conseillé aussi de se promener le long du port de plaisance, moment où arrivent des voiliers de luxe, tous plus impressionnants les uns que les autres.
LA PÉNINSULE DE LA MADDALENA, MAGNIFIQUE CÔTE SAUVAGE AU SUD DE SYRACUSE
La péninsule de la Maddalena s'étire du grand port de Syracuse jusqu'au Capo Murro di Porco, ainsi nommé par les marins en raison de sa ressemblance avec un museau de porc. Le long de la réserve marine, de nombreuses propriétés, souvent spacieuses et élégantes, se dressent dans un cadre majestueux, malheureusement jonché de détritus et de tas de poubelles non ramassées qui semblent ne déranger personne.
Le Capo Murro di Porco
Le phare de Capo Murro di Porco, entièrement automatisé aujourd'hui, a été inauguré en 1871. Face à lui, des falaises d'au moins 50 mètres plongent dans une mer aux teintes irréelles. La réserve du Plemmirio est renommée pour ses fonds marins magnifiques, ses nombreuses grottes creusées dans la roche calcaire blanche, ainsi que pour la diversité des espèces marines qui y habitent. La côte, très déchiquetée, résulte d'une activité tectonique intense ayant créé d'importantes fissures dans la roche.
Cette pointe renferme l'une des six carrières d'extraction datant de l'époque grecque, témoignant de l'existence de l'ancien quartier suburbain de Plemmyrion, aujourd'hui disparu.
La Punta della Mola
La Punta della Mola est un lieu singulier avec ses bâtiments en ruine, vestiges des combats qui se sont déroulés ici durant la seconde guerre mondiale. Dans cette ancienne base militaire, des bunkers et des tourelles subsistent parmi les maisons abandonnées.
On y trouve une crique avec de nombreuses petites piscines naturelles peuplées de minuscules poissons. La baignade y est facile, et il est également possible d'escalader quelques rochers pour accéder à une crique plus vaste.
Punta della Mola, réserve du Plemmirio
On vient avant tout à la Punta della Mola pour profiter de la mer dans un cadre naturel et peu aménagé, se baigner et explorer les fonds marins avec un masque et un tuba. Les rochers immergés et la transparence de l'eau rendent le lieu particulièrement agréable pour le snorkeling.
Cet endroit magnifique nous a réservé une autre belle surprise : son coucher de soleil. En fin de journée, la lumière change complètement, les rochers prennent des teintes dorées et le ciel se colore progressivement au-dessus de la mer. Le spectacle est magique.
CATANE, LA VILLE "NOIRE" AU PIED DE L'ETNA
Catane, deuxième ville de Sicile après Palerme par sa population, est une grande cité portuaire et un important centre économique de l'île. Située au pied de l'Etna, elle entretient depuis toujours une relation mouvementée avec le volcan, qui a profondément marqué son histoire et son architecture.
Ravagée par une importante éruption en 1669, puis par le terrible tremblement de terre de 1693, Catane a été en grande partie reconstruite au XVIIIe siècle dans un style baroque tardif. Mais contrairement à d'autres villes siciliennes, où dominent les façades couleur miel et les pierres claires, elle se distingue par l'utilisation massive de la pierre de lave noire, souvent associée à des éléments en calcaire blanc. Ce contraste donne à la ville une identité architecturale très particulière, parfois un peu austère au premier regard.
Je dois avouer que je n'avais pas une envie folle de visiter Catane. Après avoir découvert tant de magnifiques villes siciliennes, ses façades sombres ne m'attiraient pas particulièrement. Et pourtant, j'avais tort ! Derrière cette première impression, j'ai découvert une ville avec de superbes monuments, de grandes places élégantes et une animation permanente.
La Piazza del Duomo, le cœur historique de Catane
La Piazza del Duomo est l'une des plus belles places de Catane. Entourée de palais baroques, elle rassemble plusieurs monuments emblématiques de la ville. En son centre trône la Fontana dell'Elefante, réalisée au XVIIIe siècle. Cette fontaine assez originale représente un éléphant sculpté dans la pierre de lave noire, portant sur son dos un obélisque égyptisant en granit. L'animal est devenu le symbole de la ville.
Face à lui se dresse la cathédrale Sant'Agata, dédiée à sainte Agathe, patronne de Catane. Construite à l'origine au XIe siècle sur les vestiges d'anciens thermes romains, elle a été plusieurs fois remaniée, notamment après le séisme de 1693. Sa façade baroque en pierre claire, ornée de colonnes et de statues, contraste avec les bâtiments plus sombres qui l'entourent.
Sur le côté sud de la place, ne manquez pas la Fontana dell'Amenano, une fontaine du XIXe siècle réalisée en marbre blanc de Carrare. Elle représente le fleuve Amenano sous les traits d'un jeune homme tenant une corne d'abondance. L'eau s'écoule avant de rejoindre la rivière souterraine qui traverse encore une partie de la ville.
Juste derrière se trouve le célèbre marché aux poissons, la Pescheria, particulièrement animé le matin. Entre les étals, les cris des vendeurs et l'agitation des clients, c'est un endroit idéal pour découvrir une autre facette de Catane, bien loin du calme de ses monuments baroques.
La Via Etnea et la Piazza dell'Università
La Via Etnea est la grande artère historique et commerçante de Catane. Longue de plusieurs kilomètres, elle traverse le centre-ville et offre, lorsque le ciel est dégagé, une perspective spectaculaire sur l'Etna qui se dresse à l'horizon. Bordée de palais baroques, d'églises, de boutiques et de cafés, cette large avenue pavée de pierre volcanique est particulièrement agréable à parcourir à pied. Elle permet de découvrir plusieurs des plus beaux bâtiments de la ville.
À quelques pas de la Piazza del Duomo, on arrive sur la Piazza dell'Università, une vaste place élégante entourée de palais monumentaux. Deux édifices se font face : le Palazzo dell'Università, siège historique de l'université de Catane, fondée en 1434, et le Palazzo San Giuliano, construit au XVIIIe siècle. Tous deux possèdent de très belles façades baroques et des cours intérieures qui méritent le coup d'œil lorsqu'elles sont accessibles.
La place est également connue pour ses quatre candélabres en bronze, décorés de scènes inspirées de légendes populaires de Catane.
La Villa Bellini, une parenthèse de verdure
En remontant la Via Etnea, on rejoint la Villa Bellini, également appelée Giardino Bellini, l'un des plus anciens et des plus beaux jardins publics de Catane. Aménagé au XIXe siècle sur les terrains d'une ancienne propriété aristocratique, ce vaste parc porte le nom du célèbre compositeur Vincenzo Bellini. Ses allées ombragées, ses arbres majestueux, ses massifs fleuris et ses terrasses en font un véritable havre de paix au milieu de l'agitation urbaine. Le jardin est aménagé sur plusieurs niveaux, avec des escaliers monumentaux, des fontaines et de jolies perspectives sur la ville. C'est un endroit agréable pour faire une pause après avoir parcouru les rues animées du centre historique.
Le Castello Ursino, une forteresse qui a résisté à l'Etna
Le Castello Ursino est l'un des monuments les plus étonnants de Catane, autant pour son histoire que pour son emplacement actuel.
Cette imposante forteresse a été construite au XIIIe siècle, entre 1239 et 1250, sous le règne de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen. À l'origine, le château se dressait au bord de la mer et jouait un rôle stratégique dans la défense de la ville. Mais l'éruption de l'Etna en 1669 a complètement transformé le paysage. Les coulées de lave ont atteint les abords de la forteresse et repoussé le littoral, si bien que le château se retrouve aujourd'hui à plusieurs centaines de mètres de la mer. Il a ensuite résisté au terrible tremblement de terre de 1693, qui a détruit une grande partie de Catane.
Avec ses épaisses murailles, ses tours cylindriques et son allure massive, le Castello Ursino contraste fortement avec les élégants palais baroques du centre-ville. Il abrite aujourd'hui le Museo Civico, qui présente des collections archéologiques, des sculptures, des peintures et divers objets retraçant l'histoire de Catane et de la Sicile.
ACI CASTELLO ET ACI TREZZA : ENTRE LAVE ET MER
Sans grande surprise, comme son nom l'indique, Aci Castello située à environ dix kilomètres de Catane est surtout connue pour son château normand du XIIe siècle à la forme atypique, érigé sur un monticule de basalte. Construit sur les vestiges d'une ancienne fortification maure, il était autrefois séparé de la terre ferme par un bras de mer, désormais entièrement recouvert par une coulée de lave.
À l'intérieur de ses murs, on découvre un petit jardin botanique et un petit musée consacré à l'histoire de la région, présentant des roches volcaniques et d'étranges crânes préhistoriques.
La visite du château présente plusieurs intérêts : d'une part, une jolie vue sur le village, et d'autre part, un panorama époustouflant sur les îles des Cyclopes. Les faraglioni d'Aci Trezza constituent d’ailleurs l'attraction principale de cette petite ville côtière.
Aci Castello, le château
Jardin botanique, Aci Castello
Toute la zone maritime située devant la petite ville d’Aci Trezza est aujourd’hui protégée, sous le nom « D’Aire marine protégée de l’île des Cyclopes ». Depuis le port, de nombreux bateaux proposent des excursions autour des îles des Cyclopes, ce qui permet de découvrir le château d’Aci Castello sous un autre angle.
ACIREALE, LA VILLE AUX 100 EGLISES
Acireale est construite sur un promontoire rocheux, à plus de 150 mètres au-dessus de la mer. Mais en arrivant dans le centre, ce n’est pas vraiment cette situation que l’on remarque : c’est la Piazza Duomo qui attire immédiatement le regard, avec plusieurs édifices imposants rassemblés autour de la place.
La cathédrale Maria Santissima Annunziata en est le monument principal. Plusieurs fois remaniée, notamment après le tremblement de terre de 1693, elle mélange les époques et les styles. Sa façade est encadrée par deux clochers très différents, ce qui lui donne une silhouette assez particulière.
Juste à côté, la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul affiche une façade beaucoup plus claire, en pierre blanche de Syracuse. Un détail se remarque rapidement : elle ne possède qu’un seul clocher, celui prévu à gauche n’ayant jamais été achevé.
Et des églises, à Acireale, vous en verrez beaucoup : la ville en compterait plus d’une centaine. Comme les intérieurs baroques ne sont pas forcément ce que nous recherchons en priorité lors de nos visites, nous avons préféré nous concentrer sur les rues, les places et l’atmosphère de la ville. Je vais donc vous épargner l’inventaire des édifices religieux !
Basilique St Pierre et St Paul, Acireale
Cathédrale Maria Santissima Annunziata
La ville a été presque entièrement détruite lors du tremblement de terre, mais certains vestiges médiévaux ont survécu et sont encore visibles. La partie la plus ancienne de la ville mérite d'être explorée, avec ses nombreux bâtiments historiques d'influence baroque, témoins de la reconstruction de plusieurs édifices.
GIARDINI NAXOS, LE LUXE AVANT TAORMINE
Giardini Naxos est une station balnéaire animée, réputée pour ses restaurants et hôtels haut de gamme, ses discothèques et ses bars. Ce n’est pas ce que l’on préfère, mais il en faut pour tous les goûts.
Nichée au pied de Taormine, entre la mer et la montagne, elle bénéficie d'un cadre réellement enchanteur. Mais ses plages sont majoritairement privées et souvent bondées, et trouver une place de stationnement s'avère être un véritable défi.
Balade en mer le long de la côte
Une excursion en bateau au départ de Giardini Naxos permet de découvrir le littoral en longeant la côte jusqu'aux célèbres Grotta dell’Amore et Grotta Azzurra, dont on peut admirer les formations rocheuses et les magnifiques reflets bleutés.
Le bateau fait ensuite une pause d'une quinzaine de minutes pour permettre aux passagers de se baigner dans les eaux cristallines, tout en profitant d'un petit apéritif servi à bord.
Nous ne sommes évidemment pas seuls à profiter du spectacle. De nombreux bateaux proposent des excursions similaires et se retrouvent au même endroit pour la baignade. L'expérience manque donc un peu de tranquillité, mais le cadre reste superbe. Toutefois, malgré le soleil, la côte est malheureusement bien défigurée par la multitude d'hôtels de luxe qui s'y alignent, chacun avec ses plages privées évidemment. Heureusement, les magnifiques couleurs des fonds marins dans les petites grottes creusées dans les falaises ajoutent un attrait indéniable à la balade en mer.
TAORMINE, ENTRE L'ETNA ET LA MER IONIENNE
Perchée au sommet d'une colline surplombant l'Etna, Taormine offre une vue imprenable sur une mer aux eaux turquoises. Son emplacement privilégié et sa beauté en font une destination privilégiée et chère qui attire la jet-set et les touristes fortunés, avec ses hôtels et boutiques de luxe. Tout au long de son histoire, Taormine a su séduire la noblesse, la bourgeoisie, ainsi que des écrivains et acteurs renommés.
Les rues sont envahies par des boutiques de souvenirs, des magasins de mode, des restaurants, des bars, des hôtels et des galeries d'art. Séjourner dans cette ville n’est pas à la portée de tous. Toutefois, il est possible d'en profiter lors d'une visite d'une journée.
Le panorama est époustouflant, particulièrement depuis la Piazza 9 Aprile, offrant une belle terrasse avec un belvédère donnant sur la mer, l'Etna et la côte en contrebas. Les ruelles colorées de la vieille ville et son architecture témoignent de ses influences arabes, ibériques et normandes.
Le théâtre antique de Taormine, construit à l'origine par les Grecs au IIIe siècle avant J.-C., est sans conteste le monument le plus emblématique de la ville. Remanié et agrandi à l'époque romaine, notamment au IIe siècle après J.-C., il est aujourd'hui l'un des théâtres antiques les mieux conservés de Sicile, après celui de Syracuse.
Avec un diamètre d'environ 109 mètres, il pouvait accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Ses gradins, en partie creusés dans la roche, entourent une vaste scène dont subsistent d'impressionnantes colonnes et structures de briques rouges, témoins des transformations réalisées par les Romains.
Mais ce qui rend ce théâtre véritablement exceptionnel, c'est son emplacement. Perché sur les hauteurs de Taormine, il offre un panorama absolument spectaculaire sur la mer Ionienne, la côte sicilienne et, lorsque le ciel est dégagé, sur la silhouette majestueuse de l'Etna.
À travers les ouvertures de l'ancien mur de scène, le paysage semble faire partie intégrante du décor. Le contraste entre les pierres antiques, le bleu intense de la mer et les reliefs environnants est magnifique. Le théâtre n'est pas seulement un vestige du passé : il accueille encore aujourd'hui des concerts, des spectacles et des événements culturels, perpétuant ainsi sa vocation d'origine.
J'ai vraiment adoré cette visite. Bien sûr, le théâtre est impressionnant par ses dimensions et son histoire, mais c'est surtout cette vue extraordinaire qui m'a marquée. On a envie de s'arrêter à chaque niveau des gradins pour admirer le paysage sous un angle différent. Pour moi, c'est incontestablement l'une des visites à ne pas manquer à Taormine, même si le site est très fréquenté. Le cadre est tellement exceptionnel qu'il mérite à lui seul le déplacement.
Juste en dessous se trouvent les Jardins de la Villa Comunale, un espace public composé de terrasses reliées par des escaliers et de petites places avec des bancs, surplombant la baie, qui invitent à la contemplation de la mer et du volcan. Conçu dans le style d'un jardin à l'anglaise, ce parc luxuriant, riche en couleurs, est parsemé de bâtiments d'inspiration orientale, apportant une touche d'étrangeté au paysage.
🅿️ Quant au stationnement à Taormina, c'est l’enfer ! Le plus pratique reste l'immense parking à plusieurs niveaux, situé contre la montagne en contrebas (Parcheggio Lumbi). Le tarif inclut une navette qui transporte les visiteurs jusqu'à la Porta Messina, une des entrées de la vieille ville menant au Corso Umberto I, la rue principale. D'autres parkings sont également disponibles, dont un situé en bas, près de la plage, où il est alors nécessaire de prendre le bus ou le funiculaire.
L'ETNA, LE MAESTRO
L'Etna, culminant à 3300 mètres, est le plus grand volcan d'Europe et l'un des plus actifs au monde. Se promener sur ses pentes est une expérience incroyable. Parmi les nombreuses agences d'excursions, nous avions opté pour Etna 3340. Les guides, Antonio et Roberto Reina, sont des alpinistes volcanologues parlant un français impeccable.
Carrière de pierre de lave, paysage lunaire, panoramas incroyables, et cette sensation de marcher sur un géant toujours actif : découvrez cette ascension et deux villages situés sur son flanc sur la page dédiée à l'Etna avec des conseils pratiques pour vous aider à organiser vos visites.
MESSINE : ENTRE SICILE ET CALABRE
Située à l'extrémité nord-est de la Sicile, Messine fait face à la Calabre, dont elle est séparée par le détroit du même nom. À l'endroit le plus étroit, seulement 3 kilomètres séparent l'île du continent. Cette situation géographique exceptionnelle fait de Messine l'une des principales portes d'entrée de la Sicile, avec un important trafic de ferries assurant quotidiennement les liaisons avec la péninsule italienne.
J'ai beaucoup aimé cette ville, qui a été une très agréable surprise. Je l'ai trouvée particulièrement propre, lumineuse et aérée, avec de larges avenues, de belles places et des bâtiments aux façades claires. Contrairement à certaines villes siciliennes parfois un peu chaotiques, Messine m'a donné une impression d'espace et d'ordre. Son front de mer, son port animé et ses perspectives sur les montagnes de Calabre contribuent également à son charme.
Une ville reconstruite après une terrible catastrophe
L'architecture de Messine raconte également une histoire mouvementée. Le 28 décembre 1908, un séisme dévastateur, suivi d'un tsunami, détruisit une grande partie de la ville et provoqua des dizaines de milliers de morts dans la région du détroit. Messine fut ensuite largement reconstruite au cours du XXe siècle, selon un plan urbain privilégiant les rues larges, les places ouvertes et des bâtiments de hauteur limitée. C'est en grande partie ce qui explique aujourd'hui son aspect lumineux et aéré, assez différent de celui de nombreuses autres villes historiques siciliennes. Malgré cette destruction, Messine conserve un patrimoine intéressant, entre monuments reconstruits, palais, églises, musées et fontaines monumentales. Parmi les lieux à découvrir figurent la fontaine d'Orion, la fontaine de Neptune, la Galleria Vittorio Emanuele III, ainsi que le musée régional, qui abrite notamment des œuvres du Caravage et d'Antonello de Messine.
La Madonnina, protectrice du port de Messine
À l'entrée du port, sur la pointe de la péninsule de San Raineri, se dresse la Madonnina, une statue dorée de la Vierge Marie qui accueille les navires arrivant à Messine. La statue elle-même mesure environ 7 mètres et repose sur une haute colonne, l'ensemble atteignant près de 60 mètres. Sur son socle figure une inscription latine : « Vos et ipsam civitatem benedicimus », que l'on peut traduire par « Nous vous bénissons, vous et votre ville ». Cette formule rappelle la tradition religieuse selon laquelle la Vierge aurait adressé une lettre de bénédiction aux habitants. La statue, particulièrement visible depuis la mer, est devenue l'un des symboles de la ville.
La Piazza del Duomo et son extraordinaire horloge astronomique
Comme beaucoup de villes italiennes, Messine possède sa Piazza del Duomo, dominée par la cathédrale dédiée à Santa Maria Assunta. Reconstruite après le tremblement de terre de 1908, puis à nouveau après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle conserve une allure médiévale, avec sa façade ornée de portails sculptés et son imposant clocher.
Mais ce qui fait surtout la renommée de cette place, c'est l'extraordinaire horloge astronomique du campanile, considérée comme l'une des plus grandes et des plus complexes au monde.
Installée en 1933 par l'entreprise alsacienne Ungerer, cette merveille mécanique occupe plusieurs niveaux du clocher, haut d'environ 60 mètres. Elle associe des indications astronomiques, un calendrier perpétuel et de nombreux automates dorés qui racontent des épisodes de l'histoire religieuse et civile de Messine.
Chaque jour, à midi, le spectacle commence. Tout débute par un imposant lion doré, haut d'environ 4 mètres, qui agite sa bannière et pousse trois rugissements. Un coq prend ensuite le relais : il bat des ailes, redresse la tête et lance trois cocoricos retentissants. Puis les automates s'animent successivement. Un ange remet une lettre à la Vierge Marie, tandis que saint Paul et les ambassadeurs de Messine défilent devant elle en s'inclinant. D'autres scènes évoquent les âges de la vie, les jours de la semaine et les grandes fêtes religieuses. Certains personnages changent selon la période du calendrier liturgique.
L'ensemble dure une douzaine de minutes et attire chaque jour de nombreux visiteurs sur la place. J'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'est une mécanique absolument fascinante, d'une précision remarquable, et l'une des attractions les plus originales que j'ai découvertes en Sicile. Je vous conseille vraiment d'être sur la place quelques minutes avant midi pour ne rien manquer.
Monter dans le clocher : une visite à ne pas manquer
Le spectacle ne se limite pas à ce que l'on peut observer depuis la place. Il est également possible de visiter l'intérieur du clocher et de monter jusqu'à sa partie supérieure. L'ascension permet de découvrir les mécanismes de l'horloge, ses engrenages et ses automates. On prend alors pleinement conscience de la complexité de cette installation.
Au sommet, la récompense est à la hauteur de l'effort : une superbe vue panoramique sur Messine, son port en forme de faucille, le détroit et les côtes de Calabre. Par temps clair, on distingue parfaitement les reliefs du continent italien.
C'est une visite que je recommande autant pour l'ingéniosité de l'horloge que pour le panorama exceptionnel.
Nous n'avons passé qu'une journée à Messine, ce qui est bien trop peu pour vraiment découvrir la ville.
En résumé...
🩵🩵🩵🩵 J’ai beaucoup aimé
La diversité de cette côte. C’est probablement ce qui m’a le plus plu. Entre les plages presque sauvages de Vendicari, les ruelles d’Ortigia, la côte rocheuse du Plemmirio, la pierre noire de Catane et les paysages volcaniques de l’Alcantara, les ambiances changent constamment.
Syracuse et surtout Ortigia. C’est l’un des endroits où j’ai pris le plus de plaisir à marcher, sans forcément suivre un itinéraire précis. Les ruelles, les façades, les petites places et la proximité permanente de la mer donnent vraiment envie de prendre son temps.
La réserve de Vendicari et Calamosche. J’ai aimé le côté beaucoup plus naturel de cette partie du littoral. Calamosche se mérite un peu : il faut marcher, il fait chaud et il vaut mieux prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Mais c’est aussi ce qui permet au lieu de conserver une partie de son caractère sauvage.
Le Plemmirio, pour ses paysages rocheux et ses eaux incroyablement claires. On quitte très vite l’ambiance urbaine de Syracuse pour retrouver une côte beaucoup plus brute.
Catane, justement parce qu’elle est différente, pas parce qu'elle est extraordinaire. Sa pierre volcanique sombre, ses façades noires et grises et la présence de l’Etna lui donnent une identité très forte. Ce n’est pas la Sicile lumineuse des villages de bord de mer, et c’est précisément ce contraste qui l'a rend intéressante.
Les paysages volcaniques, des rochers noirs d’Aci Castello et d’Aci Trezza jusqu’aux gorges de l’Alcantara. L’eau qui s’est frayé un passage entre les parois de lave offre un paysage complètement différent du reste de la côte.
😕 J'ai moins aimé
Les endroits où le tourisme prend trop de place. Marzamemi est très photogénique, mais la fréquentation peut vite modifier l’atmosphère du village. C’est encore plus marqué à Giardini Naxos, où les hôtels, les plages privées et les installations touristiques occupent une grande partie du littoral.
Giardini Naxos, justement. La baie est belle et la situation face à la mer est remarquable, mais l’urbanisation importante de certaines parties de la côte lui fait perdre beaucoup de son charme à mes yeux.
Les plages privées et les alignements de transats, que l’on retrouve dans plusieurs stations de la côte. Je préfère nettement les criques, les rochers et les plages où le paysage reste davantage visible.
Les déchets aperçus dans certains secteurs, notamment autour de la Maddalena. Sur une côte aussi belle, bouteilles, plastiques et détritus abandonnés sont particulièrement regrettables.
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